为什么要去复活节岛
每个人心中，都有自己的梦想目的地。北欧的极光，贝加尔湖的蓝眼泪，肯尼亚的动物大迁徙，甚至是格陵兰岛或南极北极……我也不例外，对我来说，我终极梦想的目的地，就是南太平洋上那个神秘的复活节岛。
我想不起来我是什么时候知道复活节岛的了，它一直是我心里的一个梦，甚至我说它是终极目标。就像六年前我一定要去看的那场米兰德比一样，在心里藏了很多年。那些神秘的石像，是世界上无数未解之谜之一，我也不知道为什么我一定要看它们一眼，否则不死心。如果一定要说原因的话，就当……我喜欢脸长的吧。
然而我很早就从各种渠道得知，复活节岛并不是一个很容易到达的地方，首先是交通极为不便，其次就是机票价格极贵，再加上南美各国苛刻的签证要求，让我这大龄未婚独行女青年……不是，女中年一直望而却步。
随着近几年中国护照“含金量”不断提高，南美各国也放宽了签证政策，有几个国家不仅开放了电子签（阿根廷、玻利维亚等），如果持有美国签证更可以免签证（秘鲁、智利等）！今年年底我护照就要到期了，已经走遍了四大洲三十多个国家，以我的性格，这一本护照上必须要敲个南美的戳才算完美“退役”，再加上一直对那块狂野土地的向往，南美洲自然就成了我2018年第一次出行的目的地。
登顶华纳比丘
不提倡在护照上随便盖章，但是因为我回国马上就换护照了，就在最后一页盖了复活节岛的纪念章
总有人会说：南美我想等到能有一个月假期的时候再去。或者说“不玩上一个月对不起那么久的飞机”。但在我看来，人的欲望总是无限的，即便能攒到一个月的假期，就会想要玩两个月。况且世界那么大，就算是能有一两个月去南美洲浪，也仅仅是走马观花游。
我是第一次去南美，应该如何选择目的地呢？每个人心中都有一个自己的“此生必去”list，对我来说，整个南美洲只有两个“必打卡”之地，一是智利复活节岛，二是秘鲁纳斯卡地画，都是颇具神秘色彩的目的地。我一直都相信，在那里曾经存在过一种比我们现在还要先进的文明，才可能创造出如此巨大的石像、复杂的地画，没有文字的印加人却拥有高超的建筑技术，能在极其恶劣的自然环境下建造出马丘比丘这样伟大的建筑。但遗憾的是，这些文明在历史的长河中消逝，那个失落的世界，就这样成了永久的谜团。
复活节岛上唯一一组面对大海的石像
库斯科武器广场
利马大教堂
纳斯卡地画
库斯科太阳神殿
更为便捷的是：秘鲁和智利都对中国有签证便利政策，持有美国签证可以免签入境，这两个国家相对也比较安全。随后开始查机票，确定出行日期，由于没有从国内直达的飞机，既要省钱又要节约时间，不同航空公司排列组合，终于查到了一条航线，北京-拉斯维加斯（海航），拉斯维加斯-墨西哥-秘鲁利马（墨西哥航空），2月16日（大年初一）出发，时间恰好可以衔接的上价格又不贵，于是，我第一次南美之行就这样确定了。
旅途结束回来已经一个多月，大脑被工作和各种琐事填满，连照片都来不及整理，刚刚才抽出时间来梳理一下这次旅程的片段：复活节岛和石像们一起看日出日落、火山银河，圣地亚哥慵懒的周末，贫富差距极大的秘鲁首都利马，50分钟登顶华纳比丘，当然，还有空中俯瞰纳斯卡地画。
圣地亚哥海鲜市场
圣地亚哥
纳斯卡地画
纳斯卡小飞机帅气的飞行员
我一直都相信，比起风景来，旅途中所遇到的一个个瞬间才更为精彩。由于南美主要语言是西班牙语，我又完全不懂，和当地人交流的“鸡同鸭讲”反倒成了乐趣：在没有出租车的利马和黑车司机讨价还价，圣地亚哥宜必思酒店的服务员教我西语从一数到十，在复活节岛青旅里和同样来此旅行的卡航空姐一起租车自驾，欧雁台前往马丘比丘火车上的“小鲜肉”服务员，马丘比丘山脚下温泉镇偶遇来自纽约的医生，放着好好的医药高薪职位不做偏要住在纽约附近的一条船上，利马富人区酒吧的夜夜笙歌，以及，离开时南太平洋潮热的海风……
欧雁台城墙下的艺人
秘鲁很多当地人都是华人的后裔，所以有些人面孔很像中国人
秘鲁火车“小鲜肉”服务员
在马丘比丘附近露营的纽约人
走过库斯科古城墙的印加妇女
但是我特别讨厌这些印加妇女，有手有脚不去劳动却靠合影收费
秘鲁首都利马的富人区
利马富人区的小酒吧
对于南美洲，很多人都因其路途遥远而望而却步。我这次北京出发，到复活节岛单程就要5段飞机，还都是国际航班。全程一共12段飞机，2段火车，2段长途大巴，那种酸爽自己体会……更重要的是，大多都是国际航班，不同的航空公司，中间必须留足转机时间，一旦出问题满盘皆输。好在我在飞机上能睡觉，还不太觉得累，为了节约钱和时间（主要是为了省钱）其中有3段飞机都是选择的夜航，睡了两次机场（墨西哥城机场和利马机场）结果一不留神在利马机场睡过了，没赶上早上飞往库斯科的航班，只能改签到下午。幸好我在库斯科的第一天没有什么安排（怕有高原反应这一天主要就是睡觉），影响还不算大。
回到家后，我85岁的姥姥问了我一句：你算过光在飞机上待了多少个小时吗？我数了一下，累计竟然近70个小时，还不算转机和候机的时间。19天的旅程，仅仅只走了两个国家，对于南美洲来说，也还有更多的地方等着我去发现。
失落世界的故事，就从这里开始。
行程：
2月16日：北京-拉斯维加斯-墨西哥城
2月17日：墨西哥城-利马
2月18日：利马
2月19日：利马-圣地亚哥
2月20日：圣地亚哥-复活节岛
2月21-22日：复活节岛
2月23日：复活节岛-圣地亚哥
2月24日：圣地亚哥-利马
2月25日：利马-库斯科
2月26日：库斯科-温泉镇
2月27日：温泉镇-马丘比丘-温泉镇-库斯科
2月28日：库斯科
3月1日：库斯科-利马-纳斯卡
3月2日：纳斯卡-利马
3月3日：利马
3月4-6日：利马-墨西哥城-拉斯维加斯-北京
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住宿篇
住宿篇
南美地大物博，旅游资源丰富，可选择的地方很多，而包括我在内的很多中国人出行又贪大求全，总想尽可能地玩更多的地方，住宿地的选择上就是一门学问。既要交通便捷又要安全舒适，还不能太贵。
对我来说，早就习惯了用booking预订所有的住宿，去年在保加利亚使用Airbnb后续发生的不愉快事件，让我彻底把Airbnb拉黑，以后再也不会使用。
关于不再使用的原因请见：
https://weibo.com/1438123671/FtOUp8VOt
此次南美之行，由于路途遥远，有两晚都是在飞机上度过，虽然辛苦些，但好在节省了时间和住宿费。我在住宿的选择上其实要求是比较苛刻的，虽然不是出门必须住四星、五星级酒店（因为我一个人出行，住高档酒店不太值），但必须要安全、干净、舒适，地理位置必须要好，距离交通枢纽和景点要近。还得好找，本来在外面时间就有限，时间不能浪费在找酒店上。最好要包早餐，因为不知道路上会遇到什么情况，当然还有最重要的一条，价格不能太贵（说到底还是因为穷）。综合起来这么多条件，找到一家心仪的酒店着实不易。
除去在复活节岛自驾之外，全程都是公共交通，所以住宿地大多都集中于交通便捷的地方。
1、 利马（Lima），托尔布兰卡旅馆Hostal Torreblanca
2月17日-18日，1晚，52.65美金，双人间含早餐，booking评分8.7，可以刷卡，有免费WiFi。
作为连续飞了两天，并且是我在南美的第一晚住宿，舒适和交通便利就是首要的选择。利马这座城市贫富差距较大，旅行者大多都住在富人区Miraflores，环境安全干净，而且利马的出租车是不打表的，机场距离市区较远，而且机场大巴只到Miraflores。
预订这家酒店的时候，还出了个小插曲，必须给booking的表现点个赞。我担心机场外的出租车漫天要价，就特别看重酒店能有接送机或是机场班车。这家酒店在booking的页面上注明了免费接送机，也是吸引我预订的首要原因，而且机场大巴就在他家门口有一站，正好方便我第二天晚上去机场继续飞。我预订了后，邮箱收到一封邮件，是酒店发来的，确认了预订信息，告知房间价格等，还写明了交通价格，包括乘机场大巴或他家帮忙叫出租车的费用。我觉得很奇怪，不是说涵盖免费接机吗？就拨打booking的客服电话去问，booking客服询问酒店后告诉我，酒店说他们标错了，不是免费接送机，乘机场大巴单程费用8美金。但是booking客服主动说我不用担心，他们帮忙去和酒店沟通这个事。沟通的结果是：酒店负担单程的机场大巴票（从机场至酒店），提前帮我预定了车票发到我邮箱，booking负担另外一程（从酒店至机场），无论是机场大巴还是出租车，他们都负担这笔费用。我出行时自己先垫付，回来后把车票拍照发到booking客服邮箱后报销。
其实谁也不差那几美金的车票钱，但是booking的这一做法让我对它的好感又增加了几分，对比之前Airbnb的高高在上，我只能呵呵了。
酒店在Miraflores临海的位置，步行三分钟就是波涛汹涌的南太平洋
带有南美风情的小阁楼和花园，大堂有免费的茶、咖啡和热水
早餐也很丰盛
早餐室
秘鲁应该是最适合中国人旅行的国家之一，不仅因为它是新晋的“美食大国”，当地目前还有10%的人口是华人或者华裔，所以咱中国人爱喝热水的习惯也被带到了这里，所有酒店的大堂都有免费热水，拯救了我脆弱的脾胃。
2、 圣地亚哥（Santiago），圣地亚哥中心宜必思酒店Ibis Santiago Estación Central
2月19日-20日，1晚，68美金，双人间不含早餐，booking评分8.1，可以刷卡，有免费WiFi。
2月24日-25日，1晚，61.58美金，早餐另付7美元。
作为智利的首都，圣地亚哥住宿并不算便宜。机场离市区比较远，我去圣地亚哥就是为了去复活节岛，前往复活节岛的飞机是早上6:40，4点就要到机场，起初本想在机场旁边住一晚上，但机场附近的几家住宿都至少要150美金一晚，考虑到我是早上到圣地亚哥，还想去老城区走走，住在机场和老城区其实都不方便，才选了这家，因为地理位置非常好，位于圣地亚哥的大巴总站，出机场就有大巴直接到酒店，酒店旁边就是地铁站，去老城区也有直达地铁。更重要的是，酒店可以帮忙预订出租车去机场，价格是15000比索（约合25美元），算下来比住在机场和老城区都合适。
所以我在圣地亚哥两个晚上，都住在了这家宜必思。7美元的早餐也很丰盛，对于我这样赶早班机去复活节岛的人，如果来不及吃早餐，每天4天开始这里也有三明治简餐和咖啡，4美元/人。
酒店附近还有一个非常大的超市，特别适合像我这样买一堆食材去复活节岛上自己做饭的人。
这家最大的缺点是：附近环境不太好，到了晚上摆摊的黑人非常多。
3、 复活节岛（Easter Island），La casa del Kori。
2月20日-23日，3晚，180美金，双人间含早餐，booking评分9.5，只能付现金，有免费WiFi，含接送机。
我觉得我在复活节岛的住宿是捞了个大便宜。
一直听闻复活节岛什么都贵，毕竟什么都要从大陆运过来（包括盖房子的材料），我甚至已经打好了住青旅的准备，因为岛上住宿可选择的余地比较小，几乎所有的住宿地都集中在西侧的汉格罗阿小镇上，但都是房主自己盖的房子，特别贵的可能条件会好些，要么就很一般。
在booking上预订这家酒店时，它还没有评价，是一家刚挂上去的，其实是一家青旅，我预订的是双人间，屋里有卫浴。这家青旅刚刚开业四个月，二层小楼一楼是公共区域，厨房、用餐区和休息区，二楼就是客房。
早餐
复活节岛上所有的酒店都包含免费接送机，因为岛上没有任何公共交通。抵达复活节岛时，女主人开车到机场接我们，而且带着我们在小镇上转了一圈，告诉我们哪里是加油站，哪里是邮局，哪里可以租车等等。
我和另外一个也住在这个酒店里的乌克兰美女一起拼租车（share车费和油费），开开心心地在岛上玩了3天。
岛上午后阳光非常强烈，还不如在屋里休息。一杯智利产的长相思，再配上三文鱼，美美地睡个午觉。
如果非要说个缺点，那就是他家有两条大狗，我怕狗怕的厉害……
4、 库斯科（Cusco），皇家金堡酒店Casa Real Hoteles
2月25日-26日，1晚，34.78美金，单人间含早餐，免费接机（机场至酒店），booking评分8.7，可以刷卡，有免费WiFi。
作为昔日印加帝国的都城和前往马丘比丘、圣谷的起点，库斯科算是最热门的旅游城市，我在选择住宿时候也颇费脑筋，想住带有当地特色印加风情的酒店，但要么是比较贵要么是看上去条件特别差。而且老城区很多地方不允许汽车进入，拉着箱子爬坡可不轻松。库斯科海拔较高，我又是第一次上高原，有没有高反自己也不好说，第一晚就必须要方便且舒适。
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交通攻略篇
此次南美之行，所有费用加起来合计27000 RMB（机票、住宿、当地交通、吃喝、门票），其中有17000 是机票……
狂野的南美大陆，一直都是许多人的梦想之地，却又因路途遥远，费用颇高望而却步。不知道是不是有假期不多却蠢蠢欲动想去南美旅行的朋友，随着中国普通护照“含金量”的提高，部分南美国家对我们来说只隔着一张机票的距离。
总会有人拿出搜到上万元机票的例子来反驳我，但我的此次秘鲁和智利之行，证明南美的交通并没有那么复杂更没有想象中的那么贵。
1、 如何抵达秘鲁：
很遗憾，从中国没有直达秘鲁的航班，要么从美国转机要么从欧洲转机，但转机一次的机票价格都在五位数。做计划时恰逢墨西哥航空大促，拉斯维加斯往返秘鲁首都利马（墨西哥城转机），含税525美金，然后又买到了海航北京直飞拉斯维加斯往返含税4300 的机票，合计往返7000多RMB从北京飞到了利马。
在美国转机务必登记EVUS（2年更新一次即可）。
墨西哥航空不是廉航，含一件免费行李23kg，官网订票只有英文界面：
https://www.aeromexico.com/en-us/ ;
或者拨打上海办公室的电话预定也可以。021-64668099，周一至周五9：00-17:30。我在订票的时候还打了电话咨询，接电话的姐姐（也可能是妹妹）非常非常好，耐心地帮我一个个查询最佳的机票组合时间价格。
我所选择的是：
去程：
北京-拉斯维加斯：14:50-11:10, HU7969, 12小时20分钟
拉斯维加斯-墨西哥城，16:00-21:45，AM0485，3小时45分钟。
墨西哥城-利马，08:15-15:13, AM0046，5小时58分钟。
忙碌的墨西哥城机场
缺点是转机时间有点长，行李不是直挂。如果不想像我一样在墨西哥机场睡一晚上，机场旁边就是“胶囊旅馆”，几百软妹币就搞定。但考虑到要办理出入境手续，第二天又是早上的航班，我实在懒得折腾了。
返程：
利马-墨西哥城，01:15-06:20，AM0019,6小时5分钟
墨西哥城-拉斯维加斯，09：30-11:40，AM0484，4小时10分钟，需要在拉斯维加斯住宿一晚（赌城非周末的房价其实很便宜）。
拉斯维加斯-北京，13:10-18:05（ 1），HU7970, 12小时55分钟
还有一种组合是：墨西哥航空首尔-利马（墨西哥城转机），然后再买一个国内城市往返首尔的机票，价格差不多。
至于七千多软妹币往返南美贵不贵，见仁见智。我是春节时候去的南美，那个时候东南亚的机票普遍近万（我们穷人才出国，有钱人都去三亚了=。=）
相比较北方城市，上海及其周边的朋友可能更幸福些，上海有直飞墨西哥的航班，只要转机一次就到南美了。
2、 秘鲁境内交通：
我在秘鲁境内的城市只去了四个：利马、库斯科、马丘比丘和纳斯卡，理想路线是画个圈不走回头路，但实际却没有我想的那么美。
（1） 利马-库斯科：大巴车约21-23小时，“正常”的旅行者一般都会选择飞机，约1.5小时。
主要营运的航空公司有：智利航空秘鲁分公司（Latam Airlines）、秘鲁人航空（Peruvian），哥伦比亚航空秘鲁分公司（Avianca）和秘鲁星航（StarPeru Air）等。而我选择的是一家廉航“Viva”。
利马-库斯科：06:05-07:30,1小时25分钟，VV 750
库斯科-利马：08:00-09:25,1小时25分钟, VV 751
行李要另付费，买了20kg行李后，往返票价113美金。
由于库斯科海拔较高，建议选择早上抵达和出发的航班，午后航班可能会因为气流取消或延误。
飞机上俯瞰库斯科城
库斯科机场
（2） 库斯科-纳斯卡：
没有飞机，没有火车，只有夜大巴，车程15小时。原因很简单：纳斯卡海拔500米，库斯科海拔3600米，大巴车完全都在山路上，2、3月又是秘鲁的雨季，经常有泥石流发生，在要钱还是要命之间我还是选择了后者。
最佳方案是库斯科-利马-纳斯卡。
利马机场已经成了中南美洲地区最大也是最繁忙的交通枢纽。
（3） 利马-纳斯卡：同样很遗憾的是，没有飞机，长途大巴约8小时，主要营运公司有：Cruz del Sur/Ormeno/Movil Tour/Tepsa。
3、 秘鲁境内火车：
虽然我是自驾爱好者，但秘鲁并不是适合自驾的国家，山路崎岖且路况及配套设施都很一般。
（1） 库斯科至马丘比丘：
有火车或汽车两种交通方式，首选火车，汽车略绕远。火车终点站在马丘比丘山脚下的阿瓜斯卡连特斯（Aguas Calientes），俗称“温泉镇/热水镇”。每年1-3月是秘鲁的雨季，火车只运营奥扬泰坦博（Ollantaytambo，俗称“欧雁台”）到温泉镇往返这一段，从库斯科至欧雁台只能乘汽车（大巴或包车）。
库斯科及圣谷交通示意图
汽车就更不用担心了，在库斯科大巴站和欧雁台火车站外等着的中巴和小轿车多如牛毛。3人以上比较适合包车，像我这样独自出行的中巴更实惠，车程约2小时，票价10索尔，请自行脑补“里面走有大座”的场景，只要和招揽生意的司机砍价就行了。
库斯科招揽生意的司机们
中巴车安全和环境不用担心，非常好。
（2）欧雁台-温泉镇火车：
不得不提的是：秘鲁应该是最会从游客身上赚钱的国家之一，本国人和外国游客乘坐火车的票价可谓是天壤之别，从购票到乘车都必须出示护照原件，短短两小时的火车，单程至少要65美金。嫌贵？谁让马丘比丘是世界七大奇迹之一呢！一天数趟火车可是班班满员。
前往马丘比丘的火车目前由2 个铁路公司运营：
秘鲁铁路公司Peru Rail：
www.perurail.com
印加铁路公司Inca Rail：
www.incarail.com
相比之下，秘鲁铁路公司的班次多些，但票价略贵些，它有3 个档次：Expedition，Vistadome 和Hiriam Bingham；印加铁路公司有2 个档次：Executive Class 和First Class。
我的选择就是：买最便宜的档次。在利马机场就有取票的地方
但秘鲁火车的服务让我感觉物有所值：首先票价包含了简餐和饮品，干净的车厢里绘满了印加风格的壁画，火车沿着乌鲁班巴河一路前行，如画风景扑面而来。前往温泉镇的火车晚点了，虽然广播有通知，怕乘客没听到，列车长走到每一个乘客面前，俯下身来向乘客耐心解释……
当然，“小鲜肉”列车员也是加分项之一。
（3）温泉镇往返马丘比丘交通：
巴士约30分钟，或徒步90分钟上山。
温泉镇-马丘比丘发车时间：5:30-15:00，每15 分钟一班
马丘比丘-温泉镇发车时间：6:30-17:45
票价：单程12美金，往返24美金（或78索尔sol），只能现场购票。提前一天在温泉镇买票即可，必须要出示护照原件。
购票地点：温泉镇：巴士车站，Mon-Sun，5:00-21:00
马丘比丘：景点入口，Mon-Sun，7:30-17:30
库斯科：Avenida Infancia 433，Wanchaq，Mon-Sat，8:00-12:45，15:00-18:00，Sun，8:00-12:45
Interbank：Avenida Sol 380，Cusco，Mon-Fri，9:00-13:00，14:00-18:00，Sat，9:00-13:00
4、 秘鲁境内大巴：
利马有多家长途汽车公司，发车起点各不同。
Cruz del Sur 公司： 良好的信誉和服务是游客首选，并且有中文网站可以提前选座和订票。
http://www.cruzdelsur.com.pe/
Ormeno 公司
http://www.grupo-ormeno.com.pe/
Rutas de America 公司： 主营跨国长途业务。
http://www.rutasenbus.com/index.htm
Civa 公司
http://civa.com.pe/
Movil Tour 公司
http://www.moviltours.com.pe/
Soyuz/PeruBus 公司
http://www.perubus.com.pe/en/
Tepsa 公司
http://www.tepsa.com.pe/
从利马往返纳斯卡，我选择的就是Cruz del Sur公司的大巴。不用提前订票，当时到大巴站买票也可以，车次非常多，15-30分钟就有一班，去程95索尔，回程80索尔，信用卡只支持Visa卡。大巴站的管理也非常现代化，买票后像乘飞机一样办理行李托运，然后到指定的候车室等候发车。
别看秘鲁有些地方穷的叮当响，这长途大巴可是颇有飞机商务舱的风采。所有座椅几乎可以180度躺平，车票包含了简餐和饮品，车上有洗手间，还有电影和小游戏可以消磨时间。
5、 秘鲁往返智利交通：
从利马（机场代码LIM）至圣地亚哥（机场代码SCL），首选自然是飞机，直飞航程约3.5小时，有包括智利国家航空（Latam Airlines）、Avianca等多家航空公司运营。我选择的是Sky航空公司，同样也是一家廉航，购买了免费23kg的行李，往返含税约434美金。不算便宜，我买的有点晚了。
Sky航空公司官网有英文界面：
https://www.skyairline.com/english
6、 复活节岛交通：
作为我心中的“最远方”和“梦想目的地”，前往复活节岛的机票才是最重要的。之前一直听闻各种攻略都说至少要提前半年订票，而且票价极高。后来发现并不需要提前很久，毕竟特价机票也是可遇不可求。
复活节岛，有“世界的肚脐”之称谓，距离它最近的大陆也要5个多小时的飞机，“傲娇”地只有两条航线：一是从智利首都圣地亚哥往返，被智利国家航空所垄断，每天只有一趟直飞，爱坐不坐，就这么任性，执飞的波音787可是几乎天天满员。另外一条航线是从大溪地往返，但是每周只有一班，不差钱的可以考虑一下。
智利航空前往复活节岛的航班，即便是经济舱服务也非常好
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秘鲁旅行干货
实用攻略
1、 关于签证：
持有中国普通护照的公民，拥有美国、申根、加拿大、澳大利亚、英国6个月以上有效的签证，可免签入境秘鲁，最长停留期不超过180天。
2、旅行季节：
有着丰富旅游资源的秘鲁全年都适宜旅行，5-10月为旺季（6-8月最旺），12月-次年1月为小旺季，高原地区（库斯科、马丘比丘等）11月-次年4月为雨季，降水较多，印加古道有部分会关闭，爱好徒步的旅行者可能会略有遗憾。
3、 旅行方式：一般都选择自由行 当地Tour，当然如果像我一样喜欢随心所欲闲逛的，完全自由行更好。
4、 关于高原反应：
安第斯山脉贯穿秘鲁，许多著名景点都位于高原地区，例如库斯科海拔3600米，的的喀喀湖海拔3800米。每个人的体质不同，旅行时注意控制好节奏和身体状态。刚上高原第一天注意多睡觉，千万别感冒，一般提前一周吃红景天等抗高反的药物，库斯科当地到处都有药店出售抗高反的药物，从机场到酒店也都有免费的古柯（coca）叶子，含在嘴里缓解高原反应。
我之前从来没有上过海拔超过2000米的高原（之前只在夏威夷大岛上过海拔4200米的火山，但当天就下山了没有反应），所以到底有没有高反自己也不确定。这次提前一周吃红景天，除了到库斯科刚下飞机感觉有点头晕外，全程无任何不适。
5、 关于疫苗：南美旅行，部分国家都需要接种黄热病疫苗和疟疾疫苗，也就是那个小黄本本，疾控中心都有，但秘鲁并不是强制的，如果不去雨林地区可以不打。黄热疫苗至少在进入疫区前10天接种。打疫苗时顺便管医生要疟疾预防药以防备旅途中出现相应症状。
6、 关于货币：秘鲁在南美属于中等消费国家，货币为“索尔（sol）”，目前汇率约1美元=3.2索尔，1索尔=2人民币。
虽然秘鲁到处都有“银联”标志，但用银联卡取现还是有很高的手续费。目前也不支持人民币直接兑换索尔，建议带美元到当地换索尔，尽量不要在机场换汇，汇率很不划算，利马、库斯科等城区到处都有换汇的。如果和当地人（例如出租司机）砍价，务必问清楚货币单位。酒店、餐厅、大一些的商店都可以刷信用卡（Visa或Master）。
7、 关于网络：我在某宝购买了南美通用电话卡，大部分地区都是3G信号。
8、 关于饮食：作为新晋的南美美食大国，在秘鲁享受美食是绝对不能错过的体验。秘鲁人爱中餐，当地饮食也吸收了中餐的做法，对于吃饭挑剔的“中国胃”们，在秘鲁享受美食是绝对不能错过的体验，这里不仅有几家入选世界TOP50餐厅排行榜的高档餐厅，还有当地人喜欢的本地特色餐厅，而且也是南美极少数可以吃到比较正宗中餐的地方。
濒临南太平洋的秘鲁还拥有世界四大渔场之一，也是海鲜的王国。
9、关于语言：
官方语言为西班牙语，建议去之前学几句简单的西班牙语。当地人除了热门旅游景点外，大部分都不太会英语。当然像我这样，就知道西班牙语的“你好”和“谢谢”，到了当地用肢体语言“鸡同鸭讲”也是一种乐趣。
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Day1, 初见利马
米拉弗洛雷斯
秘鲁位于南美洲西部中央地区，面积为128.5万平方公里。北邻厄瓜多尔、哥伦比亚，东接巴西，南接智利，东南与玻利维亚毗连，西濒太平洋。
作为印加文明的发源地，秘鲁历史悠久，文化灿烂，有着丰富的旅游资源。昔日印加帝国的首都，就在今天的库斯科，而深藏于雨林中的马丘比丘，作为印加帝国的“失落之城”，每年吸引着无数游人前往朝圣。
那么问题来了：秘鲁的首都是哪儿？
或许是马丘比丘的光芒太过于耀眼，掩盖了其他一切城市的亮点。秘鲁首都利马（Lima），作为近些年来南美新兴的大城市，是许多人前往南美重要的一个中转地。它也是我此次南美之行的第一站。
抵达秘鲁之前，我就已经听闻了关于利马的种种传说：干旱、交通拥堵、贫富差距大……旅行就是这样，只有自己亲自去到那里，才能验证一切的传闻。
1535年1月18日，西班牙殖民者法兰西斯克·皮泽洛在这里建城，命名为“Ciudad de los Reyes”意为“王者之城”。关于“Lima”名字的起源一直有诸多传说，有指它来自艾马拉语的lima–limaq（意为黄花），也有指它来自盖丘亚语的rimaq（说话），古读音为IPA：['li-ma]。
利马东接安第斯山脉，西连太平洋，属热带沙漠气候，又因受到寒流的影响，气候温和干燥。这里是秘鲁西班牙文化的重地，作为首都，拥有这个国家四分之一的人口。
在北京生活的我，对于大城市一向敬而远之，人多车多拥挤，但利马是逃不开的第一站。
和世界上的许多城市一样，利马分为旧城和新城两部分，却有着鲜明的对比。旧城区位于城市东北部，街道狭窄，多为殖民统治时期而建，临海的新城区Miraflores位于城市南部，高楼林立，机场豪尔赫.查韦斯国际机场（Jorge Chavez）位于城区西北部。
出发前简单查阅了一些资料，发现最麻烦的一点是：从机场到老城区是没有任何公共交通的，而且到新城区也没有地铁。好在有机场大巴可以直达Miraflores，机场大厅就有大巴售票处，租车柜台一字排开。
飞了两天才到利马，一出机场，招揽生意的出租车司机就如苍蝇一般涌上来。我摆摆手，径直向外走去，蓝色的大巴车就停在对面的停车场。
大巴在新城区Miraflores停靠站
即便有着足够的心理准备，在从机场前往新城区的路上，城市的破败仍然超出了我的想象：一幢幢破旧的土坯房毫无规则地分布在道路两旁，地图上道路条条红色，堵车指数绝对超过北京。大巴车上还结识了新的朋友：一名和我一样也是独自前往秘鲁旅行的北京女孩，要背包去印加古道徒步！
蓝色的大巴车七拐八拐地开上了海边的高地，仿佛到了另外一个世界：整齐的街道干净宽阔，高楼林立，市区建筑与绿树繁花相辉映。这座城市，应该是我所见过城市里贫富差距最大的城市之一了。
在酒店办好入住后，我迫不及待地想要看看这座城市。虽然临海而建，利马却是世界上著名的“无雨城市”，年平均气温19度，气候宜人，被称为南美的“花园城市”。也正因终年少雨，街道上连下水道都没有，据说，在这座城市里找不到一把雨伞！
但出门后的感觉却让我大为失望，整座城市如同笼罩在迷雾之中，远处的高楼在烟雾中若隐若现，空气湿润得仿佛是到了广州。原因很简单：污染。大城市人多车多带来的空气污染，是个世界性问题。虽然空气不好，但新城区颇为整洁，地面上甚至找不到一片落叶或是一个烟头。
步行不远就到了海边，此时正值傍晚，当地人三三两两地聚集在爱情公园Parque del Amor里，年轻的孩子们在拉起的钢丝绳上游戏。
沿着海岸线看过去，远处一个巨大的十字架在薄雾中是那样耀眼，情侣们也摆出各种各样的pose。
新城区建造在悬崖之上，有漂亮的海景公寓高级酒店购物中心，悬崖下面是泛美公路和波涛汹涌的太平洋。
Day1-完
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Day2，利马一日游
米拉弗洛雷斯中央公园
第二天晚上要乘飞机飞往智利，早上睡到自然醒，吃过早餐退房后把箱子存在酒店，沿着新城区的Av. Jose Pardo大道漫步，大约15分钟就到了热闹的米拉弗洛雷斯中央公园（Parque Central de Miraflores），这里是新城区的中心，街道旁摆满了艺术家的画作，草丛里的喵星人正在嬉戏。
公园旁边就是市政厅（Miraflores City Hall），里面正在举行一场仪式。
在利马的新城区，给我最深刻的印象，就是酒吧街遍布的“银联”标志。很难想象在南美洲会有一个国家如此多的可以使用银联卡，这个国家对于中国的友好可见一斑。
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不打表的出租车
利马市区分为新城和旧城，形成了鲜明的对比，它应该是我见过贫富差距最大的城市之一了。利马最吸引我的地方是它的古城，整座城市被联合国教科文组织列为世界文化遗产。秘鲁有四分之一的人口集中在利马，大约有990万。由于经济原因和古迹众多，整座城市尚未修建地铁。从新城区去老城区，要么和当地人一起挤开着门就走的中巴，要么就是出租车。
但利马最有趣的一点是：这座城市的出租车是不打表的。
街头到处都是挂着“taxi”顶灯的出租车，其实这些车辆都是所谓的“黑车”，因为顶灯在街边几块钱就能买一个，挂上车顶就能运营。也就是说，根本没有出租汽车公司在管理他们，想去哪里就和司机谈价钱。
我本想尝试一下乘中巴去老城区，终因为语言不通而放弃。和出租司机讲价钱倒是激发了我的“砍价”天赋，至少照着司机说的价格对半砍。砍价时务必注意货币单位是“索尔”还是“美元”，当地人其实更愿意收美元，毕竟货币稳定。如果有Uber更好，但是不知道为什么我在利马只使用成功了一次，后来都是系统繁忙。上车或下车时给司机钱都可以，司机都很规矩，不存在“坐地起价”的情况，我上车后司机都会比划着让我系上安全带。
年轻的司机带着我一路前往老城区的方向，车里大声地播放着拉丁风格的乐曲。虽然他不太懂英语，但还是给我比划着路旁的各种建筑，有的是商务中心，有的是国家体育场。我在地图上给他指出把我带到圣马丁广场就可以。
旧城区街道狭窄，多为殖民统治时期所建造。
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皮萨罗与圣马丁
自从1492年哥伦布发现新大陆后，西班牙殖民者便开始了对南美大陆的掠夺。1533年，西班牙大字不识一个的“流氓”皮萨罗（Francisco Pizarro）占领了印加帝国的国都库斯科，发现曾经不可一世的印加帝国实际上已经是外强中干，两年后就征服了秘鲁全境。皮萨罗为了显示他的丰功伟绩，便建造了利马这座城市，一切都按照西班牙的传统形式建筑。为了纪念主显节，称利马为“诸王之城”。从此，这个西班牙流氓摇身一变成为了印加帝国这块土地的实际统治者。
遗憾的是，皮萨罗不仅掠夺了所有印第安人的财富，还毁坏了一切有价值的文物、档案、庙宇和古迹。
直到1810年，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯发生了“五月革 命”，南美的独 立战争才拉开了序幕。出生于阿根廷的何塞·德·圣马丁，父亲是一个殖民官吏，曾带着8岁的圣马丁去西班牙任职，圣马丁早年在马德里学习军事，1808年还曾参加了西班牙抗击拿破仑入侵的民族战争。1812年，圣马丁返回阿根廷，1814年任拉普拉塔联邦爱国军队北路军总司令，并组织了拉丁美洲第一支舰队。
圣马丁先解 放了智利，辞去了北方 军 司 令的职务，利用两年多的时间精心训练了一支主要由黑人和混血人种组成的“安第斯军 队”，1817年1月，他和贝纳多·奥希金斯率领5000安第斯军翻越安第斯山，进攻智利的西班牙守军，同年2月14日解 放了圣地亚哥。次年2月12日智利宣布独 立。
1820年，圣马丁又以智利为基础，组成了一支约4500人的军队，自己亲自出任舰队总司令，8月从海上进军秘鲁，9月7日夜晚在秘鲁南部的皮斯科登陆，向利马进发。1821年7月6日，西班牙总督逃往东部山区，圣马丁就这样将西班牙殖民的大本营解放了。同年7月28日，秘鲁宣告独立，圣马丁被推举为“护国公”。
圣马丁解 放了南美洲的南部（秘鲁、智利、阿根廷等），西蒙·玻利瓦尔解放了北部（厄瓜多尔、哥伦比亚、委内瑞拉等）。1822年7月，圣马丁在瓜亚基尔与玻利瓦尔因意见分歧会谈失败，9月22日他辞去了护国公之职，悄然隐退，回到了阿根廷。1824年4月20日侨居法国。1850年8月17日逝世，终年72岁。
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圣马丁广场
为了纪念他，利马老城区的一个小广场，就以他的名字命名为圣马丁广场（Plaza San Martín），广场于1921年7月27日开幕，以庆祝秘鲁独立100周年，这里也是旧城区步行游览的起点。
广场上竖立着他的雕塑。在南美有这样一种说法：如果将军战死沙场，雕塑的马是四个马蹄着地；如果将军在战场上负伤，则是两个马蹄着地；如果将军是老死的，那么就是三个马蹄着地。
广场旁边这座白色的建筑，是玻利瓦尔大酒店（Gran Hotel Bolívar），它是利马城中早期的高档酒店之一。
和西班牙城市一样，老城区也有一条步行街（Jirón de la Unión），连接起了圣马丁广场和武器广场。
这条街上人来人往颇为热闹，街上的这座教堂Iglesia de la Merced，是利马最古老的教堂之一，1534年建城时，利马的第一次弥撒就在这里举行。现在看到的教堂是1541年重建的。
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武器广场
在南美，几乎每个城市都有一个中心广场，每一个中心广场都叫武器广场（Plaza de Armas）。以这个广场为中心，条条街道成辐射状向四周延伸，通向城区各个角落，石板铺砌的街面显得古香古色。1821年，圣马丁将军就是在这里宣布秘鲁独 立的。16、17世纪，广场也曾被当作斗牛场和宗教裁判所执行死刑的地方。广场中央曾设有一个焚尸炉，焚烧被判了死刑的人，后火刑被废除。1650年在焚尸炉原址上建了一个青铜喷泉，保存至今。
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利马主教座堂
武器广场上最显眼的建筑就是建于1535年的利马主教座堂（Basilica Cathedral of Lima），大教堂陆陆续续建了很多年，直到1625年才竣工。虽然经过了多次修复，仍然保留着殖民地的建筑结构和外观，是利马的标志之一。“流氓”征服者皮萨罗亲自设计，他死后也埋葬在大门右边马赛克装饰的小教堂里，当时发现他时身上有多处刺伤，头颅已被割下。
开放时间：周一至周五9:00-17:00，周六10:00-13:00
门票：成人10索尔，儿童2索尔
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利马总主教宫
教堂旁边这座有着华丽的摩尔式阳台的建筑是利马总主教宫（Palacio Arzobispal de Lima）。
开放时间：9:00-17:00。周六开放到13:00，周日不开放。
门票：20索尔。
教堂与主教宫紧密挨着，气派非凡，精雕细琢，体现出他们对上帝的虔诚。
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圣弗朗西斯科修道院
如今我们忙碌的生活被各种手机APP所切割的支离破碎，“碎片化阅读”占据了人们大部分在地铁上，在等车时，在咖啡馆里的时间。有多少人还愿意在纸墨飘香中捧起书籍？你是否和我一样，喜欢在图书馆里静下心来忘记一切纷扰？
在利马有这样一座图书馆，可以满足你对图书馆的一切想象。
从旧城区中心的武器广场步行约5分钟，就是圣弗朗西斯科修道院（Basílica y convento de San Francisco de Lima /Convento de San Francisco）
整座修道院是西班牙巴洛克建筑的典范，也是利马众多教堂中最负盛名的一座修行场所。皮萨罗征服南美后开始建造，1673年奠基，1774年才竣工。后又经多次天灾人祸，在1970年的大地震中还遭到了很大破坏，如今被开辟成为博物馆。
修道院门票15sol，但不能单独参观，只能跟随英语或西语讲解员带领成团入内。整座修道院颇有西班牙小城的风情，充满美丽的艺术气息。
修道院最值得看的，是它的图书馆和地下墓穴。
进入图书馆，空气似乎都凝固了，阳光斜斜地从天窗上洒进来，两侧的书架上整齐地排列着数不胜数的古老经文。
讲解员介绍，这里面大约有藏书2.5万卷，既有名贵且古老的版本和15-18世纪的修道院年代记本，也有秘鲁印刷时代编辑的一些书卷，更有六千多份羊皮手稿，耶稣会士等大量作品，涵盖了神学、哲学、历史、文学、音乐、教会法和传教法等类别，包括拉丁语、西班牙语、法语、葡萄牙语、意大利语的圣经和一些极为少见的语言版本。
但令人吃惊的是，这些书籍都没有加以防护，依然暴露在空气中。图书馆内不允许拍照，以下图片来自修道院官网。
1943年，人们在教堂下面发现了地下墓穴，埋葬了超过7万人的尸骨。跟随讲解员走进狭窄的地道，格栅下面是精心排列的人骨组合，排列方式虽然颇具艺术感，却如同“万人坑”一般惊悚。墓穴对外开放展览的部分不足1/10，考古人员相信，地下墓穴通过秘密通道通往其他教堂，甚至还能连通到主教和官员的住所，其规模可想而知。
这些尸骨的主人早已无从查询，既不知道他们的姓名，更不知道他们的年代，他们为何都埋葬在这里？是因为战乱？疾病？还是自然死亡后一定要埋葬于教堂地下？为何尸骨都摆放的如此整齐？
西班牙语言学家、文学家、史学家拉蒙·梅嫩德斯·皮达尔（Ramón Menéndez Pidal）曾这样描述修道院：“在西班牙征服的土地上，这是最伟大和最高尚的建筑物”。
开放时间：每天9:00-20:15，教堂7:00-11:00和16:00-20:00
门票：教堂免费，博物馆成人15索尔、学生8索尔、儿童3索尔（须参加博物馆内英文或西语团统一参观）
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总统府
修道院不远处，武器广场的正北方，是利马的总统府（Palacio de Gobierno del Perú/Government Palace），1535年由皮萨罗设计建造，又叫做皮萨罗府（House of Pizarro），曾是殖民地政府所在地，皮萨罗和西班牙历任总督都居住于此，1541年皮萨罗在此被杀。当时的建筑完全采用了西班牙风格，总统府先后历经3次大火，1938年请来波兰建筑师重建，新楼彻底转为了巴洛克风格。每天中午12点在此有换岗仪式。
秘鲁国徽呈盾形：盾徽之上为一个绿色枝叶环，盾徽两侧各有两面秘鲁国旗。盾面左上部是一只金黄色的羊驼，这只蠢萌的动物被誉为“安第斯山脉上走动的黄金”，象征秘鲁的动物群；盾面右上部是一棵枝繁叶茂的金鸡纳树，象征秘鲁的植物（森林和农业）；下半部是一个涌出金币的金黄色羊角，象征秘鲁丰富的自然资源和矿藏。
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市政厅, Lima
教堂一侧的黄色建筑是始建于1939年的利马市政厅 (Municipal Palace of Lima) ，曾是皮萨罗的私人住宅，现在看到的是20世纪重建的，市政厅的巨大黑色阳台和拱廊都带有浓浓西班牙建筑的风格。
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贫民窟
而距离总统府也就500米的山坡上，层层叠叠的房屋就是利马的贫民窟
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皮斯科酒博物馆&巧克力博物馆
秘鲁物产丰富，生产可可和咖啡，走累了还可以去武器广场一角的皮斯科酒博物馆（Museo del Pisco）小酌一杯，旁边的巧克力博物馆（Choco Museo）里，展出了巧克力的制作过程，游客还可以亲手尝试制作巧克力。
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中央市场&中国城
我曾经说过，如果你厌倦了生活，就去一个城市的集市看看，柴米油盐，人生百态，都浓缩于集市嘈杂的氛围中
利马的中央市场（Mercado Central）是当地最真实的生活缩影：拥挤的街道两旁遍布商店，从衣物到食品应有尽有。
许多国外大城市都有中国城（El Barrio Chino/China Town），利马的中国城与中央市场相连，熙熙攘攘好不热闹
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宗教审判所博物馆
不远处是宗教审判所博物馆（Museo de la Inquisició），这里在1570-1820年期间曾作为西班牙宗教审判所。
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Shopping Center Larcomar (Centro Comercial Larcoma...
回到新城区Miraflores，又是另一番天地，仿佛穿越回了最发达的繁华都市。坐落于太平洋畔悬崖之上的Larcomar是利马最大的购物中心之一，商场装修豪华，购物环境一流，服务热情洋溢，秘鲁特色商品琳琅满目。
逛累了不如来这里的酒吧喝上一杯，看着一轮红日徐徐落入太平洋里，结束愉快的一天。
Day2-完
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Day3，智利·圣地亚哥
关于智利的历史和地理
它是世界上地形最狭长的国家，有着多种地形地貌和气候带，也是旅游资源最丰富的国家之一，还被“Lonely Planet”评选为2018年世界十大旅游国家之首。如果从中国画一条线穿过地心，正对着的就是这个国家——智利。
总有爱美的姑娘说自己要“瘦成一道闪电”，智利的地形就很好地诠释了这句话：位于南美洲西南海岸的智利南北长达4270公里，东西均宽却只有180公里，狭长的领土宛如一根落在南太平洋海岸的丝带。从南纬18度到57度，纵贯38个多纬度的智利分为北、中、南三个明显不同的地段，也就有了迥异的气候类型。北段主要是沙漠气候，拥有世界旱极——阿塔卡玛沙漠，中段为亚热带地中海气候，夏季干燥冬季多雨，南段为温和多雨的温带阔叶林气候，巴塔哥尼亚高原被誉为“户外爱好者的天堂”。
什么原因造成智利领土如此狭长呢？其实主要是智利所处的地理位置造成的。
南北走向异常高大的安第斯山脉纵贯于南美洲大陆，阻隔了智利，国家就只能向着南北方向发展。西面面向太平洋的平原地带便于发展交通，南北方向就联系紧密，而东西方向交通不便，基本处于隔绝状态。在历史上，殖民时期智利和山脉东边的阿根廷，北边的玻利维亚不是一个总督管辖，周边也就没有认同感。
19世纪初，南美解放者贝尔纳多·奥希金斯（Bernardo O'Higgins）和何塞·德·圣马丁（José de San Martín）率军从门多萨出发翻越了安第斯山，出其不意地发动了查卡布科战役（Chacabuco），大败西班牙殖民军。1818年2月12日，奥希金斯正式宣布智利独立，成立智利共和国。
但好景不长，秘鲁和智利因为一块鸟不拉屎的荒漠，撕破了脸。
阿塔卡玛沙漠位于玻利维亚、智利和秘鲁的交界处，在西班牙殖民统治时期从未明确划定其归属。三国独立后均宣布对沙漠地区拥有主权，但后来在沙漠北部和中部发现了丰富的鸟粪和硝石矿藏，前者是优质的有机肥料，后者则是兵工厂用来制造火药的重要原料。三个国家就都对沙漠地区虎视眈眈。后来谈崩了，1879年4月5日，智利正式宣战，被称为“南美太平洋战争”。智利在战争中打败了秘鲁和玻利维亚，大大扩张了领土。玻利维亚失去了所有太平洋沿海领土，变成了一个没有出海口的内陆国，严重地影响了其经济的发展，秘鲁海军则全军覆没，以至于秘鲁和玻利维亚一直对太平洋战争耿耿于怀。南部的阿尔坎尼亚和巴塔哥尼亚地区曾被印第安人所占领，智利凭借其自身经济优势和军事实力，向南一直扩展到南美火地岛地区，也就形成了今天的狭长地貌。
其实智利从战略和国土安全上来说是非常危险的，没有战略纵深，就像是一条蛇，容易被人打头、斩尾、切中段。从瓦尔帕莱索港到首都圣地亚哥，只有185公里的距离，这个距离对于现代化战争来说，一艘轻型航母就可以轻而易举地架起大炮灭国。不得不承认这样一个地形极其狭长的国家是处在世界地理边缘的奇迹。
我此次智利之行，来去匆匆，只去了首都圣地亚哥和复活节岛，也只是这个美丽国度的冰山一角。
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关于圣地亚哥
说起智利的首都圣地亚哥，有个颇为有趣的事情：世界上不少国家都有同名城市，最鼎鼎大名的就是美国加州的圣地亚哥，古巴、多米尼加、阿根廷、西班牙也都有城市叫圣地亚哥。为什么这些城市都喜欢叫自己圣地亚哥？目前比较认同的一个说法是，曾经的海上霸主西班牙，在所有的殖民地中挑选最优质的城市命名为圣地亚哥，既宣示了主权，也是对其的嘉奖。
我倒是觉得，说不定是当时的殖民者们“想家了”，才用自己国家的城市为所到之处命名。
拥有400余年历史的圣地亚哥，是智利最大的城市，土地肥沃，气候温暖，海洋资源丰富，印第安人在此以耕种、捕鱼、打猎为生。1541年西班牙殖民者佩德罗·德·巴尔迪维亚率领150名骑兵来此，打乱了印第安人的生活，开始了欧洲殖民统治，在位于现在市中心圣卢西亚山上修筑了西班牙在南美大陆上的第一座炮台，在山下用泥砖和草木建起了一批原始住宅区，就是最早的城市雏形。他结合圣雅各伯之名和自己的故乡埃斯特雷马杜拉的名字，将这里命名为新埃斯特雷马的圣地亚哥（Santiago de Chile）。
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关于入境和机场交通
对我来说，圣地亚哥只不过是我前往复活节岛的一个中转站。从秘鲁乘夜航只需要3个半小时，就到了圣地亚哥。入境时使用美国签证免签，海关会发一张PDI纸，非常重要！出境时要交回海关，智利住宿对在智利少于59天的外国人免收19%的税，但酒店需要提供PDI纸才能免除，并使用国际信用卡（Master/Visa）付款。
圣地亚哥机场在市区西北方向，目前尚未开通地铁，前往市区除了打车外，最便捷的就是机场大巴了，机场大巴站柜台就可以买票，支持信用卡付款，只有两家公司运营。
TurBus：运营时间：6:00 - 0:00 终点站：U. De Santiago
Centropuerto：运营时间：5:55 - 23:30 终点站：Los Heros
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换汇和交通
我所住的IBIS旁边就是圣地亚哥的交通枢纽，大巴站旁边有个很大的市场，市场里就能换汇。智利比索兑人民币约为100:1，用美元就可以直接兑换，拿到钱的时候瞬间觉得自己好富有。
作为智利第一大城市，圣地亚哥的交通还是很方便的，城区地铁四通八达，有5条地铁，景点主要分布在1号线（红色），5号线（绿色），2号线（橙色），地铁Metro/Tren票价还实行“错峰制”。
高峰票价：早7:00-9:00，晚18:00-20:00,760比索
平时票价：6:30-7:00,9:00-18:00，20:00-21:00,680比索
低峰票价：6:00-6:30，20:45-23:00，660比索
周六、日/节假日每人每次660比索，两小时内任何换乘都是免费的，巴士无论转Metro/Tren都不需要支付转乘费；Metro和Tren之间转乘也不需要转乘费
公共交通已经取消了单次纸质票，必须办“Bip!-card”卡，乘坐地铁时充值。但人工售票处几乎不会英语，完全无法交流，好在可以在自助售票机上买卡充值。新卡1550比索，退卡需要特定的地点。
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老城区步行街
既然曾经是西班牙的殖民地，城市就颇有几分西班牙的风情。
乘地铁红线到Santa Lucia站下车，正对着的就是圣地亚哥的步行街，道路两侧遍布咖啡厅、餐厅等，人来人往熙熙攘攘，像极了巴塞罗那的兰布拉大道。
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武器广场及周边
市中心的广场也叫武器广场（Plaza de Armas），四周都是最重要的宗教、政治和文化机构。
广场旁边，一字排开数个国际象棋局，上了年纪的老人慵懒地坐在阳光下对弈。
广场西侧巴洛克风格的圣地亚哥大教堂（Catedral Metropolitana）是全智利最大的教堂，始建于1748年，据说内部十分华丽，内部三个拱形长廊均超过90米，历任大主教的遗骸也保留在教堂地下。可惜我去的时候教堂午休，吃了闭门羹。
广场北侧的黄色建筑是国家历史博物馆（Museo Historico Nacional）
旁边的白色建筑是市政厅（Municipalidad de Santiago）
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Tips
【Tips】
1、最佳旅游季节：11月-次年3月
2、签证：持有美国签证的中国普通护照，可以免签入境智利。务必保管好入境时的PDI纸，出境时需要交回。
3、货币：智利比索（CLP），与人民币汇率约为100:1，不建议在机场换汇。
4、语言：官方语言西班牙语，大部分人都不会英语，建议旅行前学一点简单的西班牙语便于交流。
5、交通：圣地亚哥地铁实行错峰制票价，必须买卡充值才可以使用。考虑到语言问题，不建议游客乘坐公交。
6、安全：市中心武器广场和步行街是最热闹但也是抢劫、偷盗时有发生的地方，任何时候都要保管好自己的财物，钱和卡分开放。
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复活节岛的故事
复活节岛历史
每个人心中都有自己的最远方，也许是神秘莫测的南美大陆，也许是狂野的非洲草原，也许是南极大陆的茫茫冰原，而我心中的最远方，就是南太平洋上的复活节岛。
复活节岛，西班牙语名为“Isla de Pascua”，它的英文名更被世界所熟知——Easter Island。在地图上，它位于东南太平洋中央，不熟悉的人根本找不到它的位置。说来也有趣，它的祖先还和中国有着千丝万缕的联系，很可能就是划着洗澡盆都能漂洋过海的福建人。据说他们在6000-4000年前，从福建泉州出海，经台湾一路向太平洋，扩散到太平洋的各个岛屿生根，就是我们熟悉的波利尼西亚人。其中一小部分人就来到了这座小岛上，当时的岛上水草丰美，树木茂盛，当时的创始部落酋长霍图·玛图阿（Hotu Matu'a）把这里称作“世界的肚脐（Te Pito o Te Henua）”，从地图上看，位置如其名。
人们在这里安家立户，生儿育女，太平洋上许多岛屿上生活的都是波利尼西亚人，他们有一个共同的特点：祖先崇拜。
比起夏威夷等地，复活节岛上的祖先崇拜动静可是大得多，他们开山凿石，伐木运输，硬是从山中生生凿出难以相信是人力所为的巨大石像，用整根整根的木头垫在下面运到海边，再用绳索套住、连推带拉的使之竖立在高大的石台上。他们管石像叫“摩艾（Moai）”，石台叫“阿胡（Ahu）”。
岛上的人日出而作，日落而息，人口迅速增长，到了公元1600年，这个仅仅有165平方公里的小岛居然有了1万5千人，大约分成了11个部落。部落之间明面上还客客气气，暗地里就卯足了劲比着建石像，谁建造的石像高大谁就牛。石像是越来越多，树就越来越少，水土流失，生态平衡被破坏了。人们发现食物越来越少，就决定出海打渔，想伐木作舟，却发现小岛上再也没有一棵大树。因为都被他们伐倒运输石像了！
岛上的人们绝望地望着大海，他们被奉为祖先的石像，却对居民的恐惧无动于衷。于是，为了争夺食物，战争爆发了，部落之间频频开战，除了抢走对方的食物，宣示胜利的就是推倒对方部落的石像并挖掉石像的眼睛。岛上的石像就这样被全数推倒在地，帽子也滚的到处都是。
饥荒和战争使岛上人口骤减，到了公元17世纪，已经下降到2000余人，最可怕的时候人们同类相食，敲骨吸髓。
随着大航海时代的到来，复活节岛也被世人发现。英国航海家爱德华·戴维斯是这个岛的首先发现者，他在1686年第一次登上这座小岛时，一片荒凉，却有许多高大的石像或立或卧，戴维斯十分惊奇，将这里命名为“悲惨与奇怪的土地”。1722年，荷兰航海家Jakob Roggenveen在西方复活节的那一天发现并登陆了这座岛屿，就用“复活节岛”为其命名。但岛上的土著居民至今仍然沿用塔西堤语里的“拉帕努伊岛（Rapa Nui）”这个名字。
在岛上硝烟四起的这些年里，居民们无数次怀疑自己曾经信仰的祖先，也曾无数次渴望离开这座小岛。对祖先、对石像的崇拜被人们逐渐抛弃，开始了对无忧海鸟的崇拜。他们把“岛王”称作“鸟人”，还定期举办“鸟人大赛”，参赛者必须从悬崖上跳下，游过一片鲨鱼出没的海域，在海鸟筑巢的小岛边等待，直到取得这一年的第一颗乌燕鸥（sooty tern）的蛋，胜利者就是岛王，未来一年统治整个岛屿。
不仅于此，他们还创造了自己的文字——朗格朗格。文字刻在深褐色的木浆形木板上，有长翅两头人；有钩喙、大眼、头两侧长角的两足动物；有螺纹、小船、蜥蜴、蛙、鱼、龟等幻想之物和真实之物。当地人把它们叫做“科哈乌·朗格朗格”。
复活节岛似乎迎来了久违的平静生活，但好景不长，1805年起，西方殖民者开始到岛上抓土著做奴隶，1862年，秘鲁海盗乘了八艘船只而来，抓走了岛上一千多名拉帕努伊人做奴隶，还包括当时的首领。这些人被运到秘鲁卖给了当地奴隶主，被抓走的人90%在2年内陆续死去，只留下了百余人。在国际舆论的压力下，奴隶主把剩余的奴隶送回了岛上。更不幸的是，途中爆发了天花，回到岛上的仅有15人。他们把天花也带到了岛上，最严重的时候岛上到处都是无人埋葬的尸体，就连创始酋长的最后一批后裔也死去了，岛上居民只剩下了数百人。
第二年，法国传教士厄仁·艾依罗来到岛上，将岛上幸存的居民改造成了基督徒，彻底消灭了岛上的传统文化，刻字的木板几乎被烧毁，有25块木板被土著偷偷藏了起来保存。也有一部分拉帕努伊人迁徙到了大溪地，此时岛上只有110人还活着。又因战乱等原因，岛上也找不到懂这种古老文字的人了。但考古学家们一致认为，这种存在于19世纪中叶的神秘文字符号是揭开复活节岛古文明之谜的钥匙，许多学者为其倾注毕生精力但一直没有人能破译。
1888年，也是在复活节这一天，智利宣布“占领”了复活节岛，还把大量土地卖给了牧羊公司，环境进一步恶化，岛上居民只能在一小块区域生活，就是现在岛上的小镇汉格罗阿（Hanga Roa）。直到1953年牧羊公司才撤出，1960年，复活节岛土著居民才不被限制活动区域，1966年，他们获得了智利公民的身份。但直到现在，岛上还有一些人拒绝承认自己是智利人，他们说自己是拉帕努伊人。
小镇
如今，岛上生活着4000余人，其中半数是复活节岛人（波利尼西亚人）的后裔，多年来始终为自由抗争，抗议智利政 府肆意买卖他们的土地，努力争取自治。
岛上偶遇的婚礼和土著
复活节岛上遍布近千尊巨大的石雕人像，或卧于山野荒坡，或竖立于海边昂首远视，这些无腿的半身石像造型生动，高鼻梁、深眼窝、长耳朵、翘嘴巴，双手放在肚子上。有些石像头顶还带着红色的石帽，重达数吨。石像由黝黑的玄武岩、凝灰岩雕凿而成，岛上的石像大多都是下图中的D、E、F类型。在那个没有起重机的时代，石像是如何雕刻又是如何运输的，至今仍是个谜团。它们也吸引着一批批的游客来到岛上一睹其风采。
复活节岛距离最近的陆地智利也要3800公里，乘飞机约5-6小时，如果从北京出发，几乎已经飞到新加坡了，足见它的遥远。这座孤悬海外的小岛却如同整个人类历史的缩影：创造、建设、繁荣、消耗、争斗、衰败……在过去的许多年，虽然我一直憧憬着这座小岛，但只有到了这里，我才真正开始了解她。比那些神秘石像更吸引我的，是这座小岛直到今天还没有结束的故事。
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复活节岛攻略
这篇攻略，写给愿意去复活节岛亲眼看一下那些神秘石像的朋友们。希望这篇我亲自踩点的攻略，可以帮助每一个去到最远方的人们，走遍复活节岛。
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1、关于交通
作为地球上最与世隔绝的岛屿之一，前往复活节岛有且只有两种方式：
（1）圣地亚哥往返：这条航线完全被智利航空所垄断，每天有1-2班航班往返，单程约5小时。放票时间没谱，票价没谱，爱坐不坐，就这么任性，可是每趟波音787飞机几乎班班爆满，这个小岛的热门程度可见一斑，这也是99%的游客前往复活节岛的交通方式（后附智利航空订票攻略）
（2）大溪地往返：我是在订票的时候才知道有这样一条航线的，但每周只有一班，也就是说必须在岛上停留一个星期。但中国前往大溪地的航班本就极贵，如果有前往大溪地度假的土豪，可以采用这条航线。
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2、关于语言
大部分民宿、酒店、餐厅、商铺的工作人员都会一些简单的英语，因为大部分游客来自北美和欧洲，英语完全可以通行。当然会一些西班牙语更好，原住民也都会西语，如果想要和土著居民尤其是老年人聊聊岛上的故事，还是西班牙语更好，他们也有自己的土著语言Rapa Nui。（图中的老人不会英语，让他的孙女给我翻译说，他的爷爷是中国人）
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3、最佳旅行季节：
11月-次年3月
和夏威夷一样，复活节岛全年都适合旅行，夏季11月-次年4月，气温在15-28摄氏度。冬季5-10月，气温14-22摄氏度。夏季多雨，但即便下雨也是一会儿就停了，或者岛这边下雨那边晴天。
每年2月的前两周，岛上会举办一年一度的塔帕蒂文化节，是当地最重要的节日之一。届时岛上的机票、住宿等价格都会很贵。
每年6或7月，岛上还会举办“拉帕努伊马拉松”比赛，比赛持续整个周末。
我个人的建议是：虽然冬季机票便宜，但景色和体验也会大打折扣
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4、关于玩几天？
复活节岛非常小，环岛一周只有60公里，如果走马观花，2天时间足够了。但是建议在这里待上至少3天，享受这里平静的慢生活。而且往返圣地亚哥的机票也是3-4天价格最合适。
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5、关于交通：
岛上没有任何公共交通工具，如果你是像我一样喜欢自驾的（女）司机，那么最好的方式就是自己租车去各个石像景点探秘。
岛西南角的汉格罗阿（Hanga Roa）小镇主街上就有很多租车的地方，提供汽车、两轮摩托、四轮摩托（ATV）甚至是自行车的租赁服务，租车大多都是按24小时算，务必带驾照和英文翻译件，提供驾驶员本人国际信用卡。不需要提前预订，也没有著名的那些租车公司。
需要注意的是：自动挡和手动挡车的价格差一倍，岛上有一些山路，还是建议租自动挡更省事儿。我在岛上和青旅里的一位卡塔尔航空空姐美女一起合租了两天车，费用均摊，省了不少钱。
自行车：约100RMB/24小时。
两轮/四轮摩托：300-400RMB/24小时，但要做好被晒化了或是突如其来的暴雨准备。
手动挡：约350-400RMB/24小时。自动挡：约800RMB/24小时，租的天数多可以砍价，我后来是按700RMB/天租的，还车时候加满油，车行还免费把我送到机场。
车型比我想象的多，手动挡大多都是吉姆尼，自动挡以铃木、现代小型SUV较多，土豪可以尝试一下牧马人。
岛上只有一家加油站，油价不算便宜，但复活节岛就那么大，其实也用不了多少油。
自驾游务必自己提前做好攻略，尤其是关于石像的来历、名称和背景知识，否则看它们也只是一个个无意义的石像——我从来就不支持说走就走的旅行。
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6、关于路况：
车辆驾驶方向和我国相同，大部分路况都很好，沿海公路风景如画，路标明确，大多数都只有一条路，即使没有导航也丢不了。
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7、关于当地Tour：
如果不会开车或是想省钱，可以选个当地游。岛上许多酒店、民宿或是小镇上都有当地旅行团的服务，半天、一天都有，一般就是走马观花走遍岛上的主要景点，大约300RMB/24小时，但前提是你的英语或西语要OK。我一直就不喜欢这种打卡式的观光，也就没有考虑。
Aku aku turismo旅行社是Lonely Planet推荐的一家，当地游的路线主要有三条：
（1）一日游团，8个小时，上午发团，下午返回。主要景点包括Ahu Tongariki，15个Moai的石雕群。沿路有Rano Raraku（“采石场”），Te Pito o the henua（能量石）和Anakena海滩。
（2）半日游团，3.5小时。主要景点包括Hanga Roa，Ahu Tahai（全岛观日落最好的地方），Ranu Kau死火山和Orongo鸟人村。
（3）半日游团，3.5小时。主要景点包括Ahu Akivi（“七人石雕”），Ahu Vinapu，Ana Te Pahu和Puna Pao。
以上三条基本囊括了复活节岛必去的几个景点，在Aku aku turismo旅行社网站上还推出了几个其他路线，例如潜水课程、复活节岛徒步、骑马体验等。
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8、关于时差：
复活节岛与智利本土有2小时时差，与我国时差为-13小时。
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9、关于货币：
和智利一样使用比索（CLP），建议用美元在圣地亚哥换好比索带过来，岛上只有2个ATM机，有些商铺也可以收美元，大一些的商店或餐厅都是可以刷国际信用卡的，没有银联。智利比索与人民币比率约为100:1
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10、关于网络：
几乎没有。是的，就是几乎没有网络，到了这里就忘掉手机吧。
岛上的WiFi几乎没有，即便有也很慢。流量上网也非常慢，因为全岛都要靠卫星通讯。
如果自驾，建议提前缓存好复活节岛Google Map导航。
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11、关于地图和购票：
在复活节岛机场就有整个岛的通票，80美金/人，5天有效，只能收现金。
门票可以多次进入岛上的景点，只有2个景点只能进入一次，分别是采石场（Rano Raraku）和拉诺卡乌火山湖（Rano Kau），售票处就有免费的地图。
网站
https://imaginaisladepascua.com/en/easter-island-map/ ;就可以下载详细的地图（要翻墙），还有各个景点的英文介绍。
地图上标注了机场、小镇和主要景点。地图左下角橙色线条纵横交错处便是复活节岛汉格罗阿小镇。住宿、饭店、租车、商店、邮局、都集中在几条主街上。
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12、关于餐饮：
岛上的自来水不能直接饮用，但民宿都可以自己烧水喝。物价传说较高，餐厅价格人均100-200RMB，另有10%小费。
青旅或民宿大多都有厨房，很多人都会从圣地亚哥买食材过来自己做饭，既省钱又不委屈“中国胃”。我就空运了三文鱼和红酒，在复活节岛潮热的午后慵懒地喝一杯睡一觉，然后去海边看日落。
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13、关于邮局：
岛上只有一家邮局，开门时间……看心情。主要中午会午休，在邮局里可以盖纪念章，国际邮票1000比索/张。
不建议在护照上随便盖章（因为我当时回国就换护照了所以无所谓），寄往中国的明信片大约需要3个月到达，前几天我的朋友跟我说已经收到了明信片。
在一个与世隔绝的地方，写上想说的话，千里迢迢寄给自己或是朋友，这种感觉真的很不错。
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14、关于安全：
岛上的人路不拾遗夜不闭户，日出而作日落而息，当地土著即便不会英语也非常热情
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手把手教你在西语页面的智利航空官网订票
有非常多攻略都说复活节岛机票很难定且很贵，提前半年甚至一年预订。我2月下旬去的，提前了大约2个半月，最终价格往返含税5000 人民币，信用卡扣款那一瞬间心疼的不行，因为页面显示的是智利比索，而且价格里的“.”是“,”（千位）而不是小数点导致我看错了价格！后来才知道五千多算便宜的，正常票价在8千至一万往返。
复活节岛机场与智利航空的飞机餐
1、务必通过智利航空官网订票，并且选择国家为“智利”才能查到便宜票。但语言也只有西班牙语。
智利航空官网：
www.lan.com
虽然国家选择智利，但是亲测用中国护照值机没有问题。
2、起飞城市圣地亚哥 SCL，复活节岛 IPC，选择日期，点击绿色按钮下一步
3、看见没，机票就这么任性，不是每天都有航班，而且航班是不定期放出来的。务必注意的一点是：价格中的“$”是智利比索而不是美元！例如票价164.078就是164078比索！（是的，这个价格绝对是超级便宜了，当然也因为7月是岛上的旅游淡季）
4、去程2班LA843、LA841，回程1班LA842。回程没有公务舱了。
据说这一页需要多刷新好几次，就有可能出现公务舱比经济舱还便宜的情况，但是我没有遇见。
5、确认好价格点击红色按钮继续。
6、选座
起飞前48小时会开通网上选座系统。
7、支付
我们一般只能用国际信用卡支付，无论之前什么页面显示的价格，最终扣款都是用智利比索。
最后再点击“下一步”，就跳转到银行扣款界面，很快就收到了扣款短信和机票订单。
这些完成后，复活节岛就在远方等着你了~
攻略篇-完
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神秘的复活节岛石像
我们所生活的这个星球上，最神秘的地方是岛屿，而所有岛屿中，最神秘的又数南太平洋上的复活节岛，因那一座座巨大的石像而闻名于世，也引发了世界许多人对它们的兴趣和关注，从荷兰人发现复活节岛开始，许多问题就成了解不开的谜团，神秘的石像，会“说话”的木板，热带海岛的风情，似乎无时无刻都在无声地诉说着一段失落的过去……科学家们对它进行了长期的研究，却一直得不出一个一致的解释。
应该详细讲讲，复活节岛上那些神秘的石像了。
1722年4月5日，荷兰航海家、海军上将雅各布·罗格文（Jakob Roggenveen）发现了复活节岛，一踏上岛，他立即被岛上的景象惊呆了：岛上山峦起伏，层峦叠嶂，拉诺洛拉科火山的身影在蔚蓝的天幕上显得雄伟挺拔，岛南部有一堵巨大石墙的残迹，石墙后边耸立着数尊石像。巨大的石像排列在海岸边，上面还刻着人物和飞鸟的花纹。这些至少有10米高的石像都是用整块巨石雕刻而成，站立在巨大的石头平台上，面部表情栩栩如生，有的安详端庄，有的怒目而视，有的似乎在沉思默想，有的则满脸横肉，杀气腾腾。
1723年罗格文回到国内，将复活节岛的故事公布于众，一波又一波的科学家、地质学家和考古学家纷纷踏上这个小岛考察。岛上现存约887尊石像，其中400余尊都位于岛上的“采石场”Rano Raraku，曾有三个文化期：
早期：建造巨大石台，用于观察天象包括日出方位，便于从事农业耕种。岛民将石台命名为“塔海（Tahai）”，如今在海边还能看到一些大石台的遗迹。
中期：建造巨大的石像，也就是我们今天所看到的无腿的半身人雕像，并把它们拉到海边的石台上竖立起来。后来发生的事都知道了：过度建造石像造成生态失衡，岛民们认为的“祖先”也未能庇护他们。
于是，他们将崇拜转向了自由的飞鸟，并且一直延续至晚期：祭拜的仪式中心就是位于岛西南侧的“鸟人村”（Orongo），村里一幢幢石屋环形相连，每年举办“鸟人大赛”，胜利者就是岛王。
石像的建造大约从公元800年开始，最初高约1米，工艺也比较粗糙，到后来石像越来越高大，工艺也越来越精密复杂。全盛时期，岛上十几个部落争相建造，堪称壮观。岛民们将石像称为“摩艾（Moai）”，令人不解的是：这些石像到底象征了什么？在那个没有起重机的时代，人们又是如何将它们从采石场运到几十公里外的海边呢？
目前公认的一种说法是：岛民们神化了他们的祖先，希望可以保佑自己，各个部落之间为了显示自己的强大就争先建造石像，外形就是死去的各个部落酋长。但也有一部分考古学家认为，石像高鼻、薄唇，是典型的白种人长相，岛上的居民是波利尼西亚人，并没有这些特征。
其实建造石像本身并不难，复活节岛是一座火山岛，虽然到处都是石质坚硬的玄武岩，但石像所使用的是石质松软的凝灰岩或浮石，不需要很多劳动力，就能制作高大的石像，还能在石像身体上雕刻出花纹。并且这种石质重量较轻，一尊石像大约在几吨至十几吨，曾经有10尊完整的摩艾石像用船运到了其他国家，例如在大英博物馆和日本博物馆里作为展示。
那些没有被运到海边的石像，时间长了就慢慢下沉，只剩下头部在地面上。从考古学家的挖掘中他们发现，石像不仅有双手，还有“小肚腩”和雕刻在身上的各种花纹。于是，人们就对石像埋藏在地下的“身体”部分产生了各种联想：
所有的石像都用栏杆圈了起来，禁止游客触摸。但离近了就可以看到，石像的后背都雕刻有各种花纹。
不过，即便是几吨重的石像，数百年前在岛上运输也非易事，从采石场运到海边也要几十公里，更何况还要竖立在高大的祭台之上。目前公认的说法是岛民伐倒树木垫在石像下运输，以至于破坏了生态平衡。但在2013年，美国科学家们又提出了新的看法：他们认为岛民们是在竖立的石像两侧套上绳索，让石像“站着”前进，走的快还省时省力。
石像下面的祭台被岛民称作“阿胡（Ahu）”，和建造金字塔的原理相同，将碎石垒的和石台一样高，顺着斜坡将石像拉上去竖立在祭台上。再将石像背后堆满碎石，把一个巨大的红色“帽子”沿着碎石运上去戴好。
全岛只有几十尊石像有“帽子”，这是在15-16世纪才出现的传统。不知道是不是他们这里也有“身体发肤受之父母”的说法，复活节岛的部落贵族们不能随便剪头发，而是要把头发盘在头顶，作为身份的象征。而这种“发型”就演变成了石像的“帽子”，岛民们将其称为“Pukao”，在岛西面的采石场Puna Pau用砖红色的火山岩石雕刻圆形的帽子，再运往海岸。帽子直径约3米，高约2.5米，大约5、6个人就能搬动一个帽子，圆形的帽子在地上滚动就可以轻松运到海边。
制作石像的最后一步是给他们装眼睛，这也是最重要的一步。岛民们认为，石像有了眼睛才拥有神力，用白珊瑚和黒曜岩等珍贵材料做好眼睛给石像装上，让自己的祖先看着村庄。遗憾的是，今天所看到的石像几乎都没有眼睛了，因为后来爆发的部落战争，环境恶化，岛民们看到石像无法保护自己，就愤怒地毁掉了它们的眼睛，如今只有当地的博物馆里还保留着唯一一个石像眼睛的残件。
被毁坏的不仅仅是石像的眼睛，所有的石像都被推倒，我们今天所看到的石像，其实都是重新竖立起来的，有些在推倒时被摔碎，就再也无法修复了，只能横七竖八地倒在祭台前。我在秘鲁碰见一个当地的导游，和他聊起复活节岛，给他看我手机里的照片时，他就说，大约30年前他就去过岛上，当时完全不是这个样子，所有的石像都是倒着的，一片荒芜。
为了让游客看到更真实的石像原状，考古学家在Ahu Tahai祭坛上给一个石像复原了眼睛，也是目前岛上唯一一个有眼睛的石像。
一直以来，关于石像到底是不是岛民建造的争论不休。一千年前，岛上可以提供的食物最多只能养活数千人，在生产力非常低的时代，他们每天必须勤奋地寻觅食物才能养活自己，不太可能有时间做这些雕刻。也许石器时代的波利尼西亚人个个都是擅长雕刻的艺术家？虽然没有一条符合创造世界奇观的条件，但整个大洋洲最伟大的奇观就在这里。还有一种说法是，石像并非岛民所雕刻，而是外星人制作的，他们选择了这个最与世隔绝的岛屿建造了石像，证明他们来过地球。
一座座背朝大海的石像，促进了小岛旅游业的发展，游客的涌入打破了小岛的宁静，也抬高了当地的物价，因为岛上所有的资源都要从智利空运过来。从中国前往这里，时间成本和经济成本更是奇高。不过，当站在复活节岛，看着金色的太阳一点点沉入海中，给海岸线和石像镶上一道金色璀璨的光芒时，你会觉得，这一切都是值得的。
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Day4，绝世海岛，世界肚脐
火山湖 鸟人村
我宁愿相信，复活节岛上那些神秘的石像属于一种我们未知的文明，曾经有一些生产力和智慧远远超过现代人的人们出现在那里，留下了痕迹后又消失的悄无声息。
洋洋洒洒写了那么多，关于复活节岛的游记，其实才刚刚开始。
我在圣地亚哥住的这一晚几乎是一夜未眠，带着些许的激动与期待，又怕误了飞机。酒店提前帮我预约了出租车，司机凌晨3:30准时在大堂等我。关于智利航空飞往复活节岛的航班，预订机票时就有提示：建议至少提前2小时到机场。需要注意的是：这段航线被划为国际航班，在国际区域办理登机手续，而在国内区域登机。
凌晨4点的圣地亚哥机场已经是人来人往，大多都是乘早上6:40的航班前往复活节岛的。机场的商店门口，竖立着大大的“摩艾”石像，让我对接下来三天的旅程又多了几分期待。
我应该是第一次没有在飞机上闭目养神，一直看着窗外的大海与蓝天白云。当窗外出现了一小片陆地的时候，复活节岛到了。
小小的复活节岛机场没有航站楼，游客沿着舷梯走下飞机。机舱门一打开，潮热的空气扑面而来，熟悉的热带海岛气息，仿佛到了夏威夷。
机场内外站了不少人，都是当地的各家酒店和民宿前来接机的，各自手里举着的纸上，写着客人的姓名，还为宾客准备了迎宾花环。
买了复活节岛的门票，提取了行李，很快我就找到了我预订的青旅主人，年轻的胖姑娘接了我们三个人，开车一起前往青旅。不要对接机的车有任何奢望与期待，大多都是普通的家用小车，毕竟都要千里迢迢从智利运过来。甚至有一些磕碰也修修凑合开。
在前往青旅的路上，她作为导游，和我们介绍汉格罗阿小镇，并且告诉我们哪里是加油站，哪里是邮局，哪里可以租车，哪里有免费的无线网（后来实际使用，公共区域的无线非常慢，基本上等同于没有=。=实在需要用网的就开移动流量吧，只有3G，一天60软妹币封顶）。
抵达青旅后，女主人给我们每个人送上一杯新鲜的鲜榨果汁，我正在纠结要不要挑战一下手动挡汽车时（因为比较便宜），同入住的乌克兰美女萨沙主动提出来要和我拼车，两个人一起租车可以分摊费用，我欣然应允。我问她想租自动挡还是手动挡，她想了一下，说还是尽量租自动挡，毕竟开起来省事儿。我们在行程线路上也基本达成共识，一拍即合收拾停当后，我们俩一起前往小镇主街上去找租车行。
在主街的商铺上，我俩还一人买了一朵“鸡蛋花”发卡作为装饰。这也是太平洋海岛的特色，其实正宗的鸡蛋花是白色的，她问我为什么不戴白色的，是因为现在是中国的春节吗？我说不是，我们国家一般不在头上戴白色的花，除非……家里有人去世了。
实际的租车过程比我想象的要麻烦一点，虽然主街上各个租车的商铺一字排开，但车行都不大，车辆数量有限，要么是没有自动挡的SUV了，要么是价格谈不下来。这乌克兰美女比我还“鸡贼”，正午的烈日下我俩问了一家又一家。最后我实在有点忍不了了，跟她说“时间就是金钱”，因为我实在太想赶快租辆车，开车去看那些石像了。她倒是也同意我这个说法，很快就敲定了一辆SUV，70000智利比索/天，满油取还。
其实这是我第一次在境外和别人一起搭伴儿租车，我也担心我俩配合不好影响了游玩的心情。事实证明我的担心完全是多余的，由于岛上网络不好，起初只能凭纸质地图“导航”。我开车她负责拿着地图找路，她没怎么做攻略，而我攻略做的比较详细，提了车我们迫不及待地奔向蔚蓝的海岸边。
南太平洋的海蓝的透人心脾，海风席卷着浪花拍打着海岸。
之前在攻略里已经提及过，复活节岛上不仅仅有一尊尊的石像，还有不少土著遗迹。我们的环岛旅行，就从离小镇最近的火山湖开始。
大约165平方公里的复活节岛呈三角形，由三座火山组成，三座火山分别位于岛的一个角。西南角的火山湖Rano Kau，植物学家曾在这里发现了一种生长在秘鲁的的喀喀湖中的芦苇，也许是当年秘鲁土著来抓奴隶时带过来的。
距离汉格罗阿小镇约5公里的鸟人村（Orongo）其实是岛上中晚期的遗迹，曾在这里举行鸟人大赛，通过“铁人三项”比赛选出“岛王”。1860年起岛民们改信奉基督教，村庄逐步被废弃。这里还曾有过一座相对精美的摩艾石像，1868年被英国人“偷运”走，现保存在大英博物馆。
使用复活节岛通票，鸟人村只能进入一次，足见其对于小岛的重要性。站在草原上远眺大海，还能更接近塌陷的火山湖。
在鸟人村里还有一些展览，介绍了“鸟人”的历史和比赛过程，还“控诉”了英国“偷走”石像的过程。
村庄里现在还有房屋的遗迹，昔日参赛者在房屋里等待海鸟的到来，但只能从狭小的入口爬进爬出。
并且从旁边跳下悬崖，游到远处的小岛Motu Nui，等待取到第一颗鸟蛋，爬到中间尖尖的小岛上才算胜利。Motu Nui目前是智利最西端的土地。
在鸟人村往东不远处，有一处名为“维纳普”（Ahu Vinapu）的遗迹。这里横七竖八地躺倒了不少石像，掉落的“帽子”，徘徊于它们旁边，似乎能想象起昔日部落之间“战争”时的场景。
在这里，还可以看到向北海岸线的风景。
正准备离去的时候，突然发现在一个石台的旁边，用栏杆围起来了一个石像。我俩击掌相庆，激动的不行，因为这是我们在岛上正式看到的第一座石像。
从石像的大小就可以看出，这里属于复活节岛上比较早期的遗迹，石像个头不大，雕刻工艺也比较一般。
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评论
阿吉维石像群Ahu Akivi
数百年来，它们静静地矗立在那里，面朝大海，小岛上所发生的一切，似乎都与它们无关。
复活节岛上的这数百尊石像，或立或卧，神态各异。由于都是人工雕凿，又历经数百年的岁月痕迹，可以说每一尊摩艾（Moai）都承载着一段故事，更找不到完全相同的两尊。但倘若你不了解它们背后的故事，看上去就只是一块块了无生气的石头。我从来就不支持说走就走的旅行，提前了解一些背景知识是旅行必不可少的一部分。你会知道：每一组石像不仅有自己的名称，还代表着不同的含义。
首先分享一张复活节岛的“简易”地图，我不知道这张图是哪位做的，但确实言简意赅，对我帮助非常大，用最简单的词汇对每一组石像都做了注解。
阿吉维石像群Ahu Akivi：
关键词：唯一面朝大海的Moai群、七勇士、看日落
复活节岛上的石像大都是背对大海，面朝岛内陆地。因为制作石像的岛民们认为在石像摩艾（Moai）的注视下，他们会得到庇护与保佑，但唯有这一组阿吉维石像群Ahu Akivi，七尊石像排成一排，置于内陆，面向大海，也成了岛上最神秘莫测的一组石像。
7尊石像位于岛西部，汉格罗阿小镇以北，从小镇出发大约10分钟车程。门口这个颇有热带海岛风情的小房子就是检票处，使用复活节岛通票可以多次进入。
他们到底在观望什么? 是不是隔海望着他们的故乡? 如果是这样,为什么石像不建在海边而建在内陆? 或者他们注视的前方，是不是曾经有过一个村落？
多年来，考古学家一直没有一个可以令人信服的解释。目前最合理的一种说法是：这7座石像代表了最早登岛的7名探险者。波利尼西亚人漂泊于太平洋诸岛，其中一个部落的首领“侯图·玛图阿(Hotu Matu'a)”在原来的居住地与其他的部落斗争失败，不得不背井离乡，寻求新的可以立足的岛屿。一天夜里，侯图·玛图阿梦到在地球的中心有一座富饶的小岛，于是他就派出了七名勇士，乘坐两艘独木舟出海寻找这座岛屿。七名忠心的勇士与海浪搏斗，以舟为家，经过无数个日夜的漂泊，终于抵达了复活节岛。他们登上岛屿，发现这里阳光明媚，白沙细浪，碧海蓝天，就回去向首领汇报，首领带领自己部落的所有人来到这里安定下来，生儿育女，就是复活节岛上最早的一批居民。这7尊石像Moai，就是为了纪念这7位拯救了整个部落的勇士。石像面朝大海，其实是寄托了他们对故土的思念。部落首领侯图·玛图阿不仅是岛上先民们心中最伟大的王，甚至可以说被岛民们奉为神灵。但由于起初他们没有自己的文字，不能记载历史，岛民们就靠历代口口相传来记述祖先的经历。此后岛上各种天灾人祸，又遭到殖民者的袭击，原本讲述历史的土著居民全部去世，7名勇士的故事也就只能靠传说了。
这7座石像Moai建于16世纪，高4.9米，重18吨。斗转星移，岁月的力量给他们身上留下了不同的痕迹，看上去形态互不相同。1960年以威廉姆·穆洛伊为首的一批考古学家来到岛上，专门前来修复这一组石像，也是复活节岛上第一次用科学的方式修复石像。
这组石像的另一个神奇之处在于：每年南半球春分（9月21日）和秋分（3月21日）这一天，太阳运行的轨迹与石像的位置相吻合，中心点正对着太阳升起与下落的轨迹。它们也是复活节岛上唯一体现了天文与农耕相结合的地方。我想，那时候的岛民们该有多么聪明，利用石像与太阳移动的轨迹来判断时节，进行农业耕种。
石像“脚下”的石台叫“Ahu”，岛上其他的Ahu都是比较高的石台，而这里的Ahu却只高出了地皮一点点，在他们背后还有一些用石头垒成的小池子，考古学家们曾在里面发现了人的尸骨、贝壳和一些出海打渔用的物品，推测池子是用来埋葬或是焚尸祭奠等。虽然其他的Ahu也曾发现过尸骨，但都是垒在石台里面，这里却是在石台后面的地面上。
由于没有文字记载，我们也无法了解他们背后真实的故事。复活节岛真是给世人留下了诸多的谜团。
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阿胡塔海石像群Ahu Tahai
关键词：日落、唯一有眼睛的Moai
Ahu Akivi石像群虽然面向西方，在这里可以和它们一起看日落，但由于它们身处内陆，在这里是看不到红日缓缓坠入海中的场景的。
从汉格罗阿小镇往北，就是全岛观日落最好的地方，也是距离城镇最近的一处石像群。“Ahu Tahai”直译过来，就是“海边的大石台”。
我们赶到这里的时候，日已西斜。草坪上已经坐了不少人，都是等着在这里看日落的。
这一组包括了三组Moai，北边的一尊是岛上唯一有眼睛的Moai。前文中曾经提过，由于石像的眼睛是用珍贵的白珊瑚和黒曜石所制造的，比较“娇气”，在部落战争中全部被破坏掉了。1978年，考古学家在岛北侧的Anakena海滩曾发现过石像眼睛的残件，就复原了一尊石像竖立在这里。
中间的石像名为Tahai
南边的一组5尊石像群Vai Ure是岛上最早期的石像，损毁也较严重，最左边甚至只剩下了一个石像脚下的石台。
它们对面，就是观看日落最好的角度。
偶遇了一场草坪婚礼，当地的土著打扮的样子有点吓人。
我们俩在第二天早上又来了一次，这里上午要安静许多，石像背后的海水，蓝的沁人心脾。阳光的照射下，更能看出这一组石像各自的不同形态。
Tips：
1、这两组石像群都位于岛西部，建议在下午游览。
2、Ahu Tahai石像群同样也可以在上午游览，阳光从石像的正面照射过来，拍照光线很好。
3、每个石像景点前都有专门检票的工作人员，入内时会在门票上盖个章作为记录。
Day4-完
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Day5，烈日下，暴走复活节岛
阿胡汤加里奇Ahu Tongariki
你所见过的最壮观最难忘的日出是在哪里？或许是名山大川的山巅，或许是海岛度假时的慵懒，亦或许是与爱人共度的一个清晨，心中的风景，本就见仁见智。
那是我最期待的日出，没有之一，也是这座与世隔绝的海岛上最震撼，最令人敬畏的地方。
在许多复活节岛的宣传照片上，都会看到这一组石像群，它们也成了岛上最著名的标志：15座巨型石像一字排开，数百年一直缄默不语。在它们背后，海浪汹涌地拍打着岸边的礁石，怎一个壮观了得？甚至有人亲切地称呼它们为“男子天团”。
阿胡汤加里奇Ahu Tongariki
关键词：15座石像，日出。
Ahu Tongariki位于复活节岛东南部，是岛上最大最壮观的一组石像群，经考古学家们研究，认为它们雕刻于石像建造的鼎盛时期。15尊Moai在长达220米的石台上站成一排，高矮胖瘦各不相同，高鼻梁、深眼窝、长耳朵、翘嘴巴，生动呈现了当时岛上居民的相貌。最高的戴帽子的石像高达14米，最矮的也有5.4米，平均重量达40吨。
这里也是曾经复活节岛上最大的石像聚集地，最强大的部落建造好石像就运到这里，曾经至少有30尊石像竖立在石台上，但在17-18世纪的部落战争中，所有的石像都被推倒了。1960年智利地震引发的一场大海啸更是雪上加霜，巨大的海浪将这些石像冲向了内陆，最远的甚至被冲了150米。
1992年，智利与日本的“Moai恢复委员会”签订了合作协议，请他们帮助修复石像群。日本起重机行业的领头羊“多田野”（Tadano）公司专门运送起重机到岛上，帮助重新竖立起了15尊石像，重塑昔日的雄风。因此，岛上的所有居民都对日本充满着感激与尊敬，并且破天荒地第一次也是至今唯一一次，在1982年将一尊石像送到日本东京和大阪的工业展览会上展览了一段时间。这尊远渡重洋到过日本的石像被运回岛上后，也没有和15尊石像放在一起，而是在他们对面孤零零地站着，被取了个“旅行者（Traveler）”的名字。
要想去Ahu Tongariki看日出，必须起个大早摸黑开车。夏季（1-3月）复活节岛上的日出大约在7-8点，可以提前一天咨询当地人具体日出时间。景区有看门人，7点才开门，提早去了也不能入内，但是好在复活节岛的门票可以多次进入不受限制。
我俩想尝试一下拍星空，起了个大早，计划6点就到景区门口。从汉格罗阿小镇开车，大约需要30分钟车程，路况还可以，但是几乎没有路灯，岔路不多，不算难开。到达景区门口的时候，已经有几辆车在那里，和我一样，都是来拍星空的。
下车抬头看向天空的那一眼，让我永生难忘。由于岛上空气很好，大气透明度高，又没有光污染，那星空绝对是我平生所仅见：那是一片你可以清晰勾勒的星图，无一丝一毫遮瑕。曾经在书本上所读到过的南半球的星座，就那么清晰地挂在天顶。深黑的夜幕，褪去一切尘世浮华，空灵澄澈，似乎是一片有生命的星夜，神圣至不可侵犯。只远观而不可亵玩，古人云：不敢高声语，恐惊天上人。
以天为穹，以地为庐，人在此是那么渺小。那一条漫长宽广的银河，铺撒在夜空之上，看不到尽头，无牛郎织女的相会，也无月宫的嫦娥玉兔，更无月亮女神阿尔忒弥斯的身影，只有周围来来往往游人的轻声细语，和一波又一波的海浪声。
海与星空的结合，才应该是最完美的吧。
光线不等人，竖起三脚架，关闭车灯和所有光源，很久没有用全手动模式拍摄了，不太熟练的情况下，拍出了南半球的银河。
清晨7点，工作人员准时到景区门口的小屋子里“上班”了，门口已经有上百人排队等候，都想尽快进去“抢占”最好的位置拍日出。
海滩上一片寂静，天边一片玫瑰红色，15尊石像巍然不动，只有他们头上的鸟儿，和人们一起静静地守候着。
只有在南半球的夏至到秋分时间（12月21日至次年3月21日），太阳才缓缓从15尊石像背后升起，这也是我选择在这段时间来复活节岛的原因之一。
时间一分一秒地流逝，随着太阳升起，勾勒出石像美丽的轮廓，游客们纷纷按下快门，记录下这动人的时刻。
在15尊石像的正前方数十米处，还有一尊躺倒在地上的石像，摔得支离破碎。据推测它是在运输过程中被摔坏，已经无法再竖立起来。
太阳完全升起后，海滩上又是另一番景象。15尊石像竖立于石台上，阳光斜斜地从云层里穿下来，给石像镀上一层金衣。
孤独的“旅行者”站在对面看着它们。
周围散落着曾经被海啸冲毁的石像残骸。
除了日出时分，下午也是再来这里的好时候，因为此时阳光是从正面照射过来的，15尊石像更显得大气磅礴。
这组石像北依“高山”，东靠一片树林，一条孤零零的柏油路连接起景点和贯岛公路，在他们身后，就是波涛汹涌的大海。
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Ahu Tahai宁静的上午时光
拍了日出后，我们开车赶回青旅吃早餐，然后又去前一天晚上看日落的Ahu Tahai。上午的Ahu Tahai和傍晚的喧闹迥然不同，海边稀稀落落的没几个人
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本帖最后由 黑色d 于 2022-3-10 16:11(GMT+8) 编辑 ]
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